Работы автора

Современный индивид, приобретя новую форму идентичности - электронное кочевничество, позиционирует себя в социальных сетях, что актуализирует анализ данной проблемы. Объектом исследования избран электронный кочевник, рассматриваемый через призму фотографий, размещаемых им на социальных страницах. Феноменологический метод, базирующийся на идеях Э. Фромма, позволяет выявить в этих фотографиях элементы деструктивности, не замечаемые и не осознаваемые электронным кочевником. В социальных сетях помимо способа коммуницирования и обмена информацией фотография несет в себе и иные черты. Кочевник в фотографии конструирует свой образ, придавая ему черты эстетичности и театральной постановочности, тем самым подменяя реальность желаемой возможностью. Особую роль в этом играют многочисленные тренды обработки фотографии. Тиражируя фотографии в социальных сетях, кочевник любуется собой и буквально превращается в рекламируемый товар. В социальных сетях кочевник одновременно играет роль наблюдателя и наблюдаемого объекта. Испытывая зависимость от гаджетов и проявляя (нередко скрытый) властный характер собственной натуры, кочевник желает и видеть, и быть видимым. Но его потребность власти есть проявление витальной импотенции, потому что вместо реального взаимодействия с другими кочевник предпочитает любование собственным телом/лицом на фотографии. Современный кочевник, превращая себя в медиаобъект и выкладывая в социальных сетях огромное количество фотографий, начинает жить в отчужденном формате. Поиск новых ракурсов, соответствующих модным тенденциям, делает кочевника мечущейся и децентрированной натурой. Перечисленное свидетельствует о наличии деструктивных элементов в фотографии и кризиса в бытии кочевника. Проблема требует дальнейшего анализа с целью более глубокого рефлексирования над ситуацией и ее исправления.

Введение. Актуальность темы исследования обусловлена господствующей в современном обществе идеологией гламура, благодаря которой потребление становится стилем жизни личности, приобретающей черты homo glamorous. Ее консюмеристкие установки стимулируются рекламой. Цель статьи - осуществить анализ рекламных стратегий, обусловлива-ющих консюмеристские поведенческие алгоритмы homo glamorous.

Материалы и методы. Материалом для теоретического осмысления проблемы послужили идеи Р. Арнольда, Р. Барта, Ж. Бодрийяра, Б. Гройса, Г. Маркузе, Н. Лумана, А. В. Ульяновского. Методами исследования избраны аналитический и включенное наблюдение.

Результаты исследования. Выявлено, что реклама, основываясь на технологии мифодизайна, включает специально сконструированный сексуально-обольстительный образ и мифизированный текст, в котором ударной силой выступает проективность на изменения. Технология мифодизайна в рекламе содержит в себе явный или вуалированный призыв к потреблению, подчеркивая, что товар, услуга, модный атрибут сделаны для вас и вы этого достойны. Консюмеристские тактики homo glamorous можно отнести к разряду нефункционального потребления. К числу его видов мы относим потребление, основанное на впечатлениях от гламурных образов, символическое потребление и потребление напоказ или демонстративное потребление.

Обсуждение и заключение. Анализ проблемы выявляет властный характер рекламы, но обладает мягкой формой совета. Следование рекламным указаниям демонстрирует не только зависимость от них homo glamorous, но и обнаруживает скрываемые и нередко неосознаваемые черты личности. Они связаны с мечтой о лучшем, формируемой сегодня рекламой и ее проективностью на изменения. Данный факт указывает на романтизм натуры homo glamorous. Но гламурный романтизм являет собой трансформированный вариант романтизма, где акценты смещаются в сторону самой личности и ее жизнеустройства, проявления двоемирия в виде внутреннего раскола на Я и Я-напоказ-для-Другого, демонстрации иллюзии творчества и свободы выбора. В итоге homo glamorous оказывается несамодостаточным и растерянным в бытии.

Введение. Миф, играя роль вечной символической формы, обнаруживает себя во многих сферах культуры, в том числе в моде. Оба феномена формируют комфортные пространства для личности, а миф моды укрепляет онтологический статус моды в социальном, что актуализирует исследование его специфики.

Материалы и методы. Теоретико-методологической базой послужили идеи Р. Барта о моде, символическая концепция мифа Э. Кассирера, воспоминания модельеров П. Пуаре, К. Диора, М. Руфф и М. Куант. Основным методом исследования избран аналитический. Результаты исследования. Выявлено, что миф моды в абстрактно-чувственном ракурсе представляет модные тенденции/коллекции/образ(ц)ы, личность кутюрье/топ-модели/потребителя, дает объяснение, для кого и для чего созданы ее модели. Характерными чертами мифа моды оказываются позиционирование моды и модных коллекций как сакрального пространства, превращение модного дома/кутюрье/образ(ц)ов моды в идолов, формирование сочувственно-эмоционального взгляда потребителя на моду посредством антропоморфности ее атрибутов. Особую роль в перечисленном играют метафоры, превращающие все элементы моды в уникальные и оригинальные составляющие. В результате в мифе видение актуального образа играет роль мана, что создает ауру вокруг моды и заставляет потенциального потребителя перенести демонстрируемое на себя. Привлекающим элементом оказывается и акцент на чуде преображения личности посредством одежды. Обсуждение и заключение. Миф моды утверждает онтологический статус всего модного и способствует продажам моделей, обновляясь каждые полгода. Миф играет в моде роль мощного поддерживающего начала, способствуя ее актуализации.